LA FLORAISON

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ZYGOCACTUS X "WHITE CHRISTMAS"

En cultivant tous les genres et espèces indiqués dans la page "espèces botaniques et hybrides, j'ai dans ma collection une floraison quasiment ininterrompue pendant toute l'année. Je note des périodes moins intenses en janvier-février ainsi qu'en août et des pics de floraison intense en avril-mai-juin ainsi qu'en octobre-novembre-décembre. Je pense que ce résultat est encore améliorable notamment en comptant sur lesRhipsalis que je n'ai pas rempotés depuis de nombreuses années car ce sont des plantes particulièrement robustes ; mais, actuellement, ils fleurissent de façon parcimonieuse, probablement pour cause de compost usé essentiellement.

Après plusieurs essais de méthodes différentes de culture et observation de mes succés et échecs, les facteurs importants pour obtenir une floraison abondante et vigoureuse me paraissent être la lumière, la température, l'apport nutritif du compost et des engrais, le séjour estival hors de la serre ; je suis plus réservé sur le point des arrosages hivernaux.

LA LUMIERE

Beaucoup de livres recommandent de cultiver les cactus épiphytes dans une situation de lumière tamisée, en évitant le soleil direct, voire même en situation ombragée ou semi ombragée. Mais, quand on a visité les forêts tropicales où poussent les espèces botaniques, on se rend compte que la mi-ombre du biotope équivaut quasiment au grand soleil de la région parisienne. Il faut aussi ne pas oublier que les vitrages de nos serres arrêtent un pourcentage très important du rayonnement solaire dans le spectre ultra-violet alors que ce rayonnement est présent dans le biotope. (et je ne parle pas des cactus non épiphytes qui vivent dans les Andes à des altitudes de 3000 ou 4000 mètres et qui reçoivent une quantité d'ultra-violets impossible à obtenir chez moi ; ce problème est bien moins grave pour les espèces épiphytes dont les biotopes ont des altitudes bien moins élevées).

Partant de ce que j'avais lu et manquant d'expérience, j'ai donc commencé à cultiver mes épiphytes (espèces botaniques et hybrides) dans des parties peu ensoleillées de ma serre ; j'utilisais même des rideaux de toit pour les protéger du soleil direct. J'ai ainsi obtenu des floraisons satisfaisantes pour certaines plantes ( Zygocactus, Nopalxochia, certains Epiphyllum ) mais franchement décevantes pour d'autres (beaucoup d'Epiphyllum hybrides notamment). J'ai donc décidé de déplacer ces plantes dans des endroits de la serre où elles étaient exposées au soleil direct. Le résultat a été spectaculaire : apparition ou augmentation notable de la floraison après le premier hiver en situation ensoleillée. Pour ajouter un dernier argument, je dirai que j'observe très souvent sur une même plante une floraison abondante sur les articles ensoleillés et l'absence de floraison sur les articles constamment à l'ombre.

La conclusion est évidente : il faut du soleil pour avoir des fleurs.

LA TEMPERATURE

Pour un grand nombre de cactées épiphytes, une baisse de température en hiver est nécessaire pour obtenir une floraison au printemps.

J'ai cultivé des Disophyllum pendant un hiver entier à l'intérieur de ma maison, dans un endroit où la température est rarement descendue en dessous de 16°C. Je n'ai obtenu au printemps aucune fleur. Les mêmes plantes ont passé les hivers suivants dans ma serre froide où la température minimale est maintenue à 10°C environ. Elles se couvrent depuis de nombreuses fleurs à chaque printemps. Je maintiens cette température minimale de 10°C par précaution vis à vis de certaines espéces botaniques réputées frileuses mais je pense que je pourrais descendre à 5°C pour la quasi totalité de mes cactées épiphytes.

Pour obtenir une bonne floraison, il faut donc une période hivernale en température basse.

LES ENGRAIS

J'ai pratiqué au début la méthode sans apport d'engrais. Depuis trois ans environ, j'ai changé de tactique et je nourris régulièrement mes plantes par addition d'un engrais à géraniums ( relativement pauvre en azote et plus riche en phosphore et potassium ) à l'eau d'arrosage à raison d'une fois tous les deux ou trois arrosages. J'ai noté depuis l'adoption de cette nouvelle méthode une amélioration de la croissance végétative qui ne s'arrête pas complètement en hiver mais aussi et surtout une floraison beaucoup plus abondante et vigoureuse. Il ne faut cependant pas abuser des engrais qui peuvent rendre les plantes moins résistantes.

Je pense donc que pour avoir des fleurs, il faut des plantes bien nourries.

LES ARROSAGES HIVERNAUX

Là aussi, j'ai essayé plusieurs méthodes: la première consiste à arrêter tout arrosage entre octobre-novembre et février environ ; les plantes ont un aspect flêtri avant la reprise des arrosages mais elles repartent très rapidement sans dommage. La seconde méthode consiste à arroser modérément pendant tout l'hiver à raison d'une fois toutes les deux à quatre semaines.

Au point de vue de la floraison, je n'ai observé aucune différence significative entre les deux méthodes et j'ai adopté la seconde car l'aspect végétatif des plantes est plus agréable et aussi parce que je peux continuer en hiver mes apports d'engrais.

LES REMPOTAGES

J'ai constaté avec surprise qu'un rempotage avec remplacement du compost usé par un compost neuf produit une accélération de la croissance végétative au détriment de la floraison qui est décevante l'année qui suit le rempotage ; mais, tout rentre dans l'ordre l'année d'après. En revanche, quand le compost est trop usé, la floraison diminue même avec des apports d'engrais.

LES CAS PARTICULIERS

Les Schlumbergera ou Zygocactus : Dans ce genre, la formation des boutons floraux est conditionnée par la durée de la nuit: les boutons floraux n'apparaissent que si celle-ci devient suffisamment longue, en septembre ou octobre chez nous. Ceci explique la non floraison de plantes conservées en intérieur et éclairées en soirée. Ceci permet aussi d'induire la floraison à toute période de l'année en simulant la durée suffisamment longue de la nuit en recouvrant les plantes avec des cloches opaques.

En outre, la couleur de la fleur des Zygocactus blancs ou jaunes est sensible à la température minimale entre la formation des boutons et la floraison: si cette température descend en dessous de 15°C environ, les fleurs blanches ou jaunes se colorent aussi de rose, l'intensité du rose augmentant avec la diminution de la température minimale. Le mélange des couleurs blanc et rose ou jaune et rose peut d'ailleurs produire un très bel effet. Personnellement, dans le but de constituer pour mon site des photos avec des blancs purs et des jaunes purs, j'ai cette année maintenu la température minimale à 14°C comme il est écrit dans certains livres. Manifestement, je suis descendu trop bas comme vous pourrez le constater en regardant mes photos (voir par exemple l'hybride blanc "Bridgeport" et l'hybride jaune "Gold Charm"). Je ne suis même pas sur que la température minimale de 15°C ne soit pas trop basse pour obtenir un blanc pur comme dans la photo qui illustre cette page, photo provenant d'une plante que j'ai achetée dans le commerce alors qu'elle était déjà en fleurs.

Cryptocereus anthonyanus : J'ai attendu 11 ans de culture avant de voir les premiéres fleurs. Au début, tout était normal puisque cette plante est donnée pour ne fleurir que quand elle a atteint une certaine taille. Passées ces premières années, j'ai essayé plusieurs méthodes contradictoires en ce qui concerne les arrosages hivernaux, la situation d'hivernage et les apports d'engrais. Les premieres fleurs sont apparues (mais peut être n'est ce qu'un hasard car c'était en 2002) après un hivernage en situation ensoleillée pendant lequel je n'ai pas arrêté les arrosages et j'ai fait des apports d'engrais.

Les Selenicereus : Ils ne veulent pas fleurir dans ma collection. Aprés avoir pris des renseignements (en partie contradictoires) chez des collectionneurs qui n'ont pas de problème de ce côté là, j'ai décidé d'appliquer cet hiver la même méthode que pour Cryptocereus anthonyanus : soleil, arrosages avec engrais. Le printemps 2003 permettra peut-être d'apporter un début de conclusion.

Schlumbergera opuntioides et Wittia amazonica n'ont jamais fleuri eux non plus.Je cherche toujours comment les convaincre.

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